كاخيتي: بلاد النبيذ في جورجيا

لجورجيا ادّعاء جاد بأنها مهد النبيذ، مع أدلة أثرية على صناعته تعود إلى نحو ثمانية آلاف عام. وما يجعل ذلك أكثر من شعار أن الطريقة القديمة ما زالت هي الطريقة العاملة: نبيذ يُخمَّر ويُعتَّق في القفيري، أوانٍ فخارية كبيرة تُدفن حتى العنق في الأرض. والممارسة مسجّلة على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

وكاخيتي، في الشرق مقابل القوقاز، هي حيث يحدث معظم ذلك. وهي ليست منطقة بنت صناعة نبيذ للسياح، بل منطقة تصنع فيها كل عائلة تقريباً النبيذ منذ ما لا يتذكّر أحد بدايته، والسياحة جاءت بعد ذلك.

سيغناغي تقع على تلّة يمتدّ تحتها وادي ألازاني وجدار القوقاز على الأفق. وهي صغيرة ومسوّرة ومرمّمة، وفي أمسية صافية يكون المنظر من البلدة من أجمل ما في البلاد.

دير بودبي على بُعد دقائق، في حدائق سرو، ويضمّ قبر القديسة نينو التي أدخلت المسيحية إلى جورجيا في القرن الرابع.

تيلافي هي العاصمة العاملة للمنطقة — أقل خلابة من سيغناغي وأكثر كاخيتية، وهي القاعدة الأفضل إن نويت قضاء يومين أو ثلاثة هنا بدل يوم واحد.

هنا يكمن الفرق كله بين يوم جيد ويوم يُنسى.

احجز مسبقاً، هاتفياً أو عبر من يستطيع الاتصال بالجورجية. فالأقبية التجارية الكبيرة تستقبل دون موعد وتعطيك تذوّقاً قياسياً. أما المنتجون العائليون الصغار — الذين جئت من أجلهم — فيحتاجون إشعاراً، وحين يحصلون عليه يفتحون عدة زجاجات وينزلون بك إلى القفيري ويتحدثون ساعتين.

اطلب النبيذ الكهرماني. عنب أبيض يُخمَّر على القشور في القفيري، وهو الأسلوب الذي تُعرف به جورجيا ولا يشبه طعمه شيئاً ذقته في مكان آخر. و«ساپيرافي» هو الأحمر الذي تعرفه.

لا تقُد. فالتذوّق هنا سخيّ والرفض غير مفهوم فعلياً. خذ سائقاً — يكلّف أقل مما تظنّ ويزيل الخطر الحقيقي الوحيد في اليوم.

كُل. طعام كاخيتي مع نبيذ كاخيتي، على طاولة، ببطء. وإن عُرضت عليك سفرة فيها «تامادا» يقود النخب، فألغِ ما كان بعدها.

أواخر سبتمبر وأكتوبر هو «رتفيلي»، موسم القطاف. والوادي يعمل والمعاصر تفتح حتى وقت متأخر، وفي أماكن كثيرة يُعطى الزائر دلواً ويُشغَّل. وإن كان النبيذ سبب مجيئك إلى جورجيا فتعال حينها.

مايو ويونيو خضراوان وهادئان ومريحان، وكل شيء مفتوح دون زحام القطاف.

الصيف حارّ في قاع الوادي. والشتاء بارد وكثير من المنتجين الصغار لا يستقبلون الزوار ببساطة.