تيلافي على ساعتين من إيساني، وتستحق أكثر من يوم واحد

تكلف سيارات الأجرة المشتركة من مترو إيساني في تبليسي نحو 20 لاري للشخص وتستغرق نحو ساعتين عبر ممر غومبوري، 95 كيلومترًا إجمالًا؛ وتنطلق الميكروباصات من إيساني وأورتاتشالا، ولا يوجد قطار. ويقترح الكاتب يومين إلى ثلاثة، أو يومًا كاملًا إن أردت أبرز المعالم فقط، ويسمّي أواخر الربيع والخريف أفضل نافذتين. والمركز قابل للسير؛ أما الأديرة والأقبية فتحتاج سيارة أو تاكسي أو سائقًا، وتعمل Bolt في البلدة لكن بسيارات قليلة.

تحتفظ باتونيس تسيخه، القلعة الملكية، بأسوارها وقصرها وبقايا حمّامها، وتضم اليوم متحفًا وصالة عرض؛ أما متحف تيلافي للتاريخ، الذي يشمل مسقط رأس إريكله الثاني، فيتقاضى 7 لاري ويُغلق الاثنين. وتقف خارجها شجرة الدلب التي يُقال إن عمرها نحو 900 عام، مع نبع باتونيس تسكارو على مسافة سير قصيرة. وحديقة ناديكفاري هي حيث يذهب الناس لغروب الشمس على وادي ألازاني، والبازار هو مكان التشورتشخيلا وزيت كاخيتي وجبن غودا. ويحمل شارعا إريكله الثاني وتشولوكاشفيلي بيوت التراث ذات الشرفات الخشبية والمباني السوفيتية جنبًا إلى جنب.

على ثلاثة كيلومترات، تقدّم مزرعة مارليتا تذوّق جبن الماعز بحجز مسبق؛ ويقيم قبو توغونيدزه تذوّقًا عائليًا مع غداء، بحجز أيضًا؛ ويصبّ رويسبيري نبيذًا بيوديناميًا ويوصي بالحجز كذلك. وتبعد عزبة تسيناندالي تسعة كيلومترات بـ10 لاري. ومن الأديرة، إيكالتو ونيكريسي مجانيان — ويتقاضى نيكريسي لاريًا واحدًا للميكروباص من الموقف — وألافيردي مجاني بقواعد لباس صارمة، وغريمي بـ10 لاري ويُغلق الاثنين. والنمط واضح: الكنائس تستقبل بلا موعد، والنبيذ لا.

تمتد قائمة الكاتب للطعام من دولي، الذي يفتح 1:30 بعد الظهر، إلى كابيلوني، وزودياكو للخينكالي، وبيبلوس بياتو للقهوة والتشيزكيك، وفينوأودور كبار نبيذ. وللنوم، يمتد المدى من دزفيلي غالافاني وهيستيا في الطرف الاقتصادي، مرورًا بفندق كوميونال تيلافي كخيار بوتيكي، إلى راديسون كوليكشن تسيناندالي وإسكيس في الأعلى، مع فندق وقبو ARGE لمن يفضّل النوم في مزرعة نبيذ. ومواعيد العمل في بلدة كاخيتية صغيرة مرنة خارج الموسم — فاتصل مسبقًا بدلًا من الوصول جائعًا عند الظهر.